ЖУРНАЛ КУЗОВ и КАНАЛ KUZOV LAB

Окраска переходом:
пошаговая инструкция

Окраска переходом является важной и весьма ответственной процедурой на МКЦ, которая позволяет сэкономить и время, и материалы на ремонт — особенно если речь идет о повреждениях на кузовных деталях большого размера. Специалисты Kuzov Lab расскажут нам, как не допустить грубых ошибок при выполнении этого процесса. На ремонт в кузовную лабораторию как раз пришел автомобиль VW Passat с небольшими повреждениями участка крыши и прилегающей к ней левой стойки, на которой также есть царапины. Цвет — светло-голубой металлик, близкий к «серебру», что несколько повышает риск ошибиться с равномерностью нанесения базы. Итак, приступаем к ремонту.
1
Снимаем уплотнитель лобового стекла. Будем красить с открытой дверью, не снимая дверной уплотнитель. Далее необходимо продуть стык стекла и кузова, в котором скапливается большое количество грязи.
2
Обезжириваем поверхность двумя обезжиривателями: начинаем с антисиликонового (уплотнитель был смазан силиконовой смазкой), затем обрабатываем водно-спиртовым. После закрываем бумагой дверной проем, а также сопряженные детали — крыло, лобовое стекло, часть крыши.
3
Чтобы не допустить повреждения сопрягаемых деталей, их границы следует оклеить серым армированным скотчем: за счет своей плотности он не даст абразиву достать до ЛКП.
4
Серьезных повреждений на стойке нет, поэтому шпатлевать нам не придется. Чтобы удалить мелкие дефекты, матируем поверхность 240-м абразивом под грунт.
5
Поскольку на уголке крыши присутствует ржавчина, этот участок мы предварительно проходим более грубым 120-м абразивом.
6

Стоит отметить, что поврежденные участки, которые находятся на рамке лобового стекла, лучше обрабатывать и красить при снятом лобовом стекле, так как ржавчина обычно уходит вглубь желоба и до нее при установленном стекле практически не добраться.
7
На оставшиеся небольшие вмятины наносим антикоррозионную шпатлевку: мы взяли А1 ANTI RUST, которая уже продемонстрировала свою эффективность в таких условиях.
8
Через 20 минут после высыхания мы обрабатываем шпатлевку шлифком с 120-м абразивом.
9
Для дальнейшего нанесения грунта крупную риску абразива перебиваем машинкой с кругом P180−240.
10
Зону, куда ляжет перепыл от грунта, обрабатываем кругом Р320 градации. Труднодоступные места обрабатываем зеленой двухсторонней губкой.
11
Далее продуваем сжатым воздухом, обезжириваем поверхность, заклеиваем бумагой оставшиеся участки кузова. После обязательно проходим антисиликоновым и водно-спиртовым обезжиривателем.
12

Перед нанесением грунта-наполнителя все протертости до металла проходим из баллончика эпоксидным грунтом А1 830 1 K EPOXY PRIMER. Заливать этим грунтом не обязательно, нужна лишь тонкая пленка на поврежденных участках. Время сушки — 10 минут.
13


После этого можно наносить грунт-наполнитель (в нашем случае используем А1 511 HS). Второй слой наносим либо через 10 минут, либо после полного матовения поверхности.
14



После высыхания грунта наносим сухое проявочное покрытие и приступаем к обработке поверхности 320-м абразивом на блоке.
15



После всю загрунтованную поверхность проходим абразивом Р400−500. Теперь осталось самое интересное: подготовить поверхность для покраски переходом.
16



Нам нужно правильно рассчитать, где будет покрываться база, а где — лак. В нашем случае база должна перекрывать загрунтованный участок на крыше примерно в 15 см от него, а лак должен быть еще дальше на 10−15 см.
17



Для себя вы должны понять, какую форму будет иметь зона перехода на крыше. Можно сделать, к примеру, полукругом. Мы будем заматовывать квадратную область, так как ее легче окрашивать. Важно, что участок шириной 20−30 см, граничащий с заматованной областью, нужно предварительно заполировать.
18



Во-первых, таким образом мы убираем дорожный налет и грязь. Во-вторых, убираем образовавшуюся в процессе эксплуатации риску. В-третьих, за счет полировки мы немного «раскрываем» лак, что позитивно скажется на его адгезии со свежим лаком, поскольку переход по лаку будет делаться с заходом на глянец.
19



Отполированную поверхность обязательно следует обезжирить, чтобы избежать появления кратеров при покраске, так как некоторые полироли содержат силикон. Несмотря на то что крышу мы уже обезжирили, полировальный круг все равно стал грязным.
20
Приступаем к матированию поверхности под окраску. Для этого будем использовать мягкий круг sia Velvet 1500, который предварительно смочили в воде. Если работаете шлифмашинкой с пылесосом, советуем его отключать, дабы не испортить электромотор.
21
Поскольку мы выбрали форму квадрата, важно, чтобы грани были ровные. Поэтому какие-то участки можно доработать вручную этим же кругом. Все, поверхность готова к покраске.
22
Маскируем все участки автомобиля (кроме крыши и стойки кузова), после чего все открытые поверхности нужно обезжирить водно-спиртовым обезжиривателем (от сольвентного могут проявиться следы от тряпки).
23
Так как нам нужно минимизировать попадание перепыла от краски на место перехода по лаку, первые укрывные слои будем наносить по направлению вовнутрь загрунтованного пятна.
24

После первого слоя краски ждем 5−7 минут, после чего обязательно проходим липкой салфеткой, чтобы исключить вероятность появления опыла на детали в зоне перехода по лаку. Эту процедуру необходимо проводить после каждого окраса базовым слоем.
25

Второй слой базы у нас чуть наступает на первый, немного переходя в опыл. Далее ждем высыхания слоя, снова протираем липкой салфеткой, продувая поверхность сжатым воздухом. После этого покрываем опыльным или, как его часто называют, выравнивающим слоем.
26

Мы используем краскопульт DeVilbiss GTI Pro Lite с воздушной головой HV25 (дюза 1,2). И если обычно мы красим с давлением 1,75, то для опыльного слоя базой желательно снизить давление до 1,5. Этот шаг позволит сделать качественный переход без использования контактной смеси.
27

Протираем липкой салфеткой. Для нанесения лака мы использовали дюзу 1,4 (голова ТЕ 20). Важно, что первый слой лака не должен доходить до глянцевой поверхности примерно 1−2 см, а опыл нужно производить вовнутрь ремонтного участка, стараясь не опылить глянец.
28

Второй слой после выдержки 5−10 минут мы уже наносим на 1−2 см с заходом на глянец. Нанесение лака нужно производить вовнутрь ремонтного участка, стараясь сделать минимальный опыл на границе перехода.
29

Заранее надо подготовить растворитель перехода, чтобы сразу после нанесения размыть границы перехода — с этим лучше не затягивать.
30
Участок на крыше размыть таким образом довольно сложно. В любом случае некоторые недочеты можно будет убрать при полировке.
31
После 30 минут сушки при 60 °C можно приступать к расклейке автомобиля. Полировать можно спустя пару часов после сушки. Для полировки снова используем полироль Farecla G3 Premium, с помощью которой можно довольно быстро добиться хорошего глянца в зоне перехода.
32
Несмотря на маленький поврежденный участок, покрывать по сути пришлось практически четверть крыши. Финишный результат, думаю, можно считать вполне достойным.
Записал Иван СОКОЛОВ
© 2020 All Right Reserved. «Автомобильное время»